Эмулятор работы катализатора SK-02, SK-02a, SK-03, SK-06

Эмулятор предназначен для обработки сигнала от лямбда зонда по алгоритму работы исправного катализатора.

На вход ЭБУ (электронный блок управления) подается уже обработанный сигнал в таком виде, в котором он был при исправном катализаторе.

Таким образом, ЭБУ считает катализатор исправным.

Что даёт это устройство:

• За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива, экономия до 10 %;
• прибавку мощности;
• лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;
• Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.

Почему именно эмулятор?

Эмулятор позволит навсегда забыть о существовании дорогого катализатора, стоимость которого составляет более 1000 евро.

Для этого нужно всего лишь провести не сложные работы по выбивке или удалению катализатора и установить эмулятор работы катализатора.

Почему катализатор выходит из строя?

Катализатор - это устройство c мелкими отверстиями внутри, в выхлопной системе, который дожигает часть не догоревшего топлива.

Основная причина выхода из строя катализатора в СНГ - низкое качество бензина. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной, над поверхностью катализатора. Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, в следствии чего двигатель теряет тягу и перегревается. Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, следовательно давление газов на участке между двигателем и катализатором существенно увеличивается. Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система газораспределения в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель, на поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое - полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом. Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. Всвязи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.

Причины выхода из строя катализатора:

• Добавление присадок в бензин
• Плохое качество топлива
• Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно - выход из строя лямбда зонда)
• Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания)
• Механическое повреждение катализатора
• Естественное старение (при нормальной эксплуатации - срок службы до 100 000 км)

Новый катализатор

Оплавленый, забитый катализатор (Сверху стоит новый для сравнения)

Как определить, что катализатор забит

1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) - каталитический нейтрализатор забит.

2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.

3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.

Процедура замены (или выбивки) катализатора на эмулятор

1. Снять катализатор;

2. Выбить его содержимое при помощи лома;

3. Отослать (не бесплатно) внутренности катализатора нам;

4. Вместо катализатора лучше установить пламегаситель. Если Вы устанавливаете пустой корпус от катализатора, то звук выхлопа скорее всего станет громче;

5. Производится согласно схеме на рисунке после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод(питание должно подаваться только при включенном зажигании).

Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта.

Информация

Инструкция SK-02

Инструкция SK-03 (работает без лямбда-зонда)

Для того, что бы Вы получили положительные результаты от эмуляторов в 100% случаев, мы разбили эмуляторы на 2 категории по типу автомобилей.

Эмулятор катализатора SK-02 желательно устанавливать на автомобили: Audi, Volkswagen, Hyundai, Subaru, Miitsubishi, Plemouth-Neon, Pontiac, Mazda, Infiniti, Skoda, Volvo, УАЗ Патриот, Honda до 2005г, Kia до 2005г, Opel до 2005г, Toyota до 2003г, SAAB до 2005г, Lexus до 2004г, Mercedes Benz до 2005г, BMW до 2004г.

Эмулятор катализатора SK-06 устанавливается на все остальные автомобили.

Гарантия 1 год со дня продажи.

Тестовый период 14 дней.