Я занимаюсь инкубацией икры рыб самостоятельно, без их присутствия. Т.е. как только они отметали, я, чтобы они не пожрали свою икру, забираю её вместе с камнем или фрагментом субстрата и помещаю в подготовленный заранее инкубатор. В основном я выращиваю таким образом - хромисов, т.к. эти "господа" постоянно пожирают свою икру.
Что необходимо, для инкубации икры без родителей:
Поставить отдельную ёмкость под инкубатор, примерно на 10 литров, можно даже и 3-х литровую банку. Распылитель воздуха устанавливаем таким образом, чтобы икра была на токе воды, однако пузырьков не касалась. Производим дезинфекцию воды с помощью трипафлавина или метиленовой синьки, даже круче будет с помощью Тетра Фунжи Стоп или General Tonic от сапролегнии. Устанавливаем естественно подогрев.
Побелевшие (мёртвые икринки) удаляем вручную. Берём химическую пипетку, разумеется тонкую и обнаружив побелевшую икринку аккуратно её расшатываем кончиком пипетки, чтобы отклеить от субстрата. Как только чуть расшаталась - приотпускаем палец, закрывающий пипетку, и вода всасывается вместе с икринкой. Конечно, иногда всасываются и здоровые икринки, но переживать из-за этого не нужно, тем более пытаться приклеить их обратно на своё место. Икру можно спокойно переносить по воздуху в инкубатор. За такое короткое время ей ничего не будет.
Аэрация на этапе созревания должна быть сильной, но чтобы икринки с субстрата не срывало. Как только из икринок появятся первые хвостики, аэрацию необходимо уменьшить и отрегулировать распылитель так, чтобы пузырьки были как можно мельче. Никаких помп или фильтров ставить нельзя. Икринки может просто засосать в них.
С момента вылупления личинок из икры и превращения их в мальков, надо следить за тем, чтобы поверхность воды была чистая. Если образуется плёнка, её необходимо убрать с помощью листа бумаги.

Прислал Олег Парфирьев город Брест

Я занимаюсь разведением барбусов. Сложного в этом ничего нет. Хочу поделиться своим опытом в этом направлении. Так вот, что необходимо сделать, для успешного нереста у барбусов:
Рассадить на неделю самцов и самок, кормить желательно свежим живым кормом (особенно хороша в этом случае свежая дафния). Снизить немного температуру воды. За эти дни подготовить нерестовик (если не очень крупные рыбы, то вполне хватит 10 литрового аквариума), который естественно надо помыть, воду отстоять и т.д. На дно нерестовика поместить какой-нибудь субстрат, иначе рыбы сожрут всю икру. Лучше всего для этого подходят путанки из тонкой капроновой лески или сетка с ячейкой в 3-4 мм.
Путанка придавливается камешками (камешки предварительно прокипятить), а сетку или путанку необходимо класть таким образом, чтобы не оставалось щелей и было небольшое пространство между сеткой (путанкой) и дном.
Сетку или путанку необходимо перед помещением в нерестовик прокипятить, если это неприемлемо, то хотя бы обдать крутым кипятком. Многие сетки от такого обращения с ними сильно деформируются, в этом случае следует отмочить их в насыщенном солевом растворе или марганцовке, а потом тщательно прополоскать в проточной воде. Если нет путанки или сетки можно на дно нерестовика набросать плавающих растений (например: наяда или яванского мха) и прижать их камушками. Единственный недостаток в растениях, то что на них могут оказаться огромные "стада" улиток, а улитки очень любят поедать рыбью икру.
Итак, всё готово, аквариум вымыт и подготовлен должным образом, путанка или сетка имеется, барбусы рассажены. Теперь готовим воду. Берём её из под крана и наполняем нерестовик наполовину. Пусть теперь вода в нерестовике отстоится. Теперь кипятим ведро воды, верхние две трети наливаем в нерестовик (предварительно естественно остудив), накрываем аквариум стеклом и включаем аэрацию. Температуру воды поднимаем примерно до 25 - 26 градусов С, выше не стоит. После чего в тёмное время суток помещаем в нерестовик барбусов. Нерестовик желательно расположить так, чтобы на него падали первые лучи солнца.
Если барбусы достаточно сексуально озаботились за неделю разлуки, то утром будет нерест, если нет - то все вышеперечисленные мероприятия необходимо повторить. Сажать можно и пару и целую группу. При "групповухе" выход малька намного больше, а процент неоплодотворённой икры много меньше.
Как только увидели, что рыбы отнерестились, быстренько хватаем сачок и их вылавливаем, пока они не проникли под путанку (сетку) и не пожрали всю икру. Сам аквариум затеняем и ждём вылупления личинок, именно личинок, т.к. мальками они станут позже.

Прислал Алексей Коротков город Ашгабад

Данио-Рерио у меня нерестятся практически, как и гуппи, это я в том смысле, что нет никакой сложности с этим процессом. Как это сделать:
Самцов и самок подержать пару недель отдельно друг от друга. Затем берётся обычная 5-ти литровая банка с обычной водой из под крана, отстоявшаяся 3 - 4 дня. В банке по всему дну кладётся яванский мох. Уровень воды над субстратом, приблизительно 4 - 5 см.
Сажаем производителей (можно пару самок и 5 - 8 самцов). Через сутки высаживаем рыбу и вынимаем субстрат. Всё дно при этом должно быть покрыто икрой.
Через несколько дней можно повторить весь этот процесс. Личинка практически выходить через 1 - 2 сутки, ещё через сутки начинает самостоятельно питаться.

Прислал Валентин Тодоров город София

Как сделать так, чтоб гурами отнерестились. Да очень просто. Например я поступаю так:
Аквариум на 20 литров. Нерестовик готовится обычным образом, т.е. дезинфекция и т.п. Самка и самец гурами. Температуру чуть повысить примерно на 2 градуса от обычной. Должно быть около 25 - 27 градусов С, больше не надо. Пустить сверху плавать немного риччии.
Самец начнёт строить из риччии и пузырьков гнездо, затем начнётся нерест. После нереста самку лучше осадить, т.к. часто бывает, что самец самку забивает насмерть после нереста.
Аквариум затеняется (например тряпкой). Не должно быть никакого шума около аквариума, особенно топота, а то самец, испугавшись, что икре угрожает опасность просто сожрёт её. Если нет интереса смотреть как самец ухаживает за гнездом, то его тоже лучше отсадить, т.е. икру оставить одну в аквариуме. Но когда из икры начнут выклёвываться личинки, самца отсаживать обязательно, а то он пожрёт личинки.

Прислал Алексей Шаповалов город Самара

Берётся ёмкость литро на 10 - 15. Цельностеклянная или оргстекло, каркасный аквариум не годится. В принципе можно и побольше примерно на 20 литров, но не более. Просто больше ни к чему. Всё равно воды более 10 литров не потребуется, просто площадь дна побольше. Ёмкость чистится и дезинфицируется. Можно марганцовкой - слабым раствором.
Готовится субстрат. Можно использовать яванский мох, но тогда нужно следить, чтобы не было улиток. Лучше конечно положить нейлоновую путанку. Путанку перед использованием обдать крутым кипятком. Леска в путанке должна быть потоньше. Путанку прижать камушками (предварительно их прокипятить).
Пока всё это готовится и достаётся - производители рассаживаются, естественно самки от самцов (если нет лишних ёмкостей - то можно даже в 3-х литровые банки), температура воды снижается до 22 градусов С, а кормёжка улучшается. Очень хорошо в это время давать немного свежей дафнии и растительных добавок.
На 10 литров можно сажать и пару, а на 20 литров спокойно сажаются 2 - 3 пары. При последнем варианте результат лучше.
Теперь делаем воду. Желательно иметь более мягкую воду. У неонов не происходит оплодотворение икры при жёсткости около 4-х градусов. Т.е. для оплодотворения и развода надо иметь воду с жёсткостью около 1 градуса. Короче, если жёсткость подойдёт к границе 4-х градусов, то оболочка икринки начинает сильно дубеть и сперматозоид уже не может сквозь неё пробиться.
Также неоны любят нерестится в слабокислой воде. Для красных неонов РН может доходить до 5.5 - 5.7, обычные неоны нормально мечут и при 6.0 - 6.4. Подкислить воду можно многими народными средствами - отваром ольховых шишек, торвяным отваром и т.п. Есть фирменные препараты для создания нужного РН и концентрации гуминовых кислот и всяких дубильных веществ.
Для нереста лучше брать свежеприготовленную воду и добавить на 10 литров стакан воды из благополучного аквариума. Это для внесения некоторого количества микрофлоры, проще говоря для оживления.
Итак, вода готова, имеет янтарный цвет и нужные параметры. Заливаем всё это в нерестовик и ставим его на пару дней в тёмный уголок. Если использовался дистиллят, то непременно поставить на время продувку. Распылитель, сачок и всё остальное должно быть или хорошо продезинфированным или новым, но также обработанным.
Температура в нерестовике поднимается до 25 - 26 градусов С, продувка делается очень слабая, так, чтобы не бурлила, а вечером туда запускаются производители. Сам нерестовик затеняется со всех сторон, сбоку ставится лампочка на 15 ватт, через маленькую дырочку. Лучше проковырять дырку, размером с полтинник в пакете из фотобумаги и сделать её где-то сбоку, пусть один уголок будет немного освещён, а всё остальное в тени.
Если всё сделано правильно, то отнерестятся они этой же ночью, ближе к утру. Это можно обнаружить по разбросанной икре, если подсветить аквариум сбоку. Икринки прозрачные на вид и смотреть нужно внимательно. Основная масса икры должна осесть под субстратом на дне. Внешний вид самок резко изменится - они станут худыми и будут жаться по углам, и вообще рыбы выглядят блёклыми и утомлёнными.
Теперь рыбок нужно отловить чистым сачком. Снизить уровень воды до 7 - 10 см, аквариум полностью затенить. Обычно для этого лучше всего ставить нерестовик куда-нибудь в шкаф.
Для удобства контроля за икрой можно удалить субстрат, для этого необходимо потрясти его хорошо, чтобы вся икра, которая находится в путанке, вывалилась. Поскольку сапролегния в воде есть всегда - нужно добавить туда лекарство, например - ГенералТоник - это позволит снизить процент потери икры от грибка. Побелевшие (мёртвые) икринки удаляются с помощью пипетки.
Икра развивается примерно около 5 дней, затем из неё вылупляются личинки и ещё через 3 суток начинают плавать. Новорождённая личинка должна пробраться к поверхности воды и заглотнуть пузырёк для заполнения плавательного пузыря. Поэтому необходимо следить, чтобы поверхность воды не покрывалась плёнкой. Как только личинки превратятся в мальков и перейдут к горизонтальному плаванию - их можно начинать кормить.
С первого дня начинается постепенная подмена воды, сначала треть на такую же по составу, а затем надо добавлять по стакану в день более жёсткой. И никаких фильтров в нерестовик ставить нельзя. Даже малейшая поролоновая губка может легко переломить хребет уже не самому маленькому мальку. Их просто притягивает к поролоновой губке и оторваться от ней они не могут, там и гибнут.

Прислал Алексей Коротков город Ашгабад

Анциструс рыба не удивление простая в разведении, часто нерестится даже в общем аквариуме. По большому счёту ничуть не сложнее тех же крапчатых сомиков, например. Икра крупная, редко попадаются испорченные икринки. К сведению сама икра такая же "бронированная", как и сами родители. Что же необходимо для нереста анциструсов:
1. Производители. Можно купить уже готовую пару, можно выращивать из группы мальков. Как только самочки округляться, а у самцов вырастут кустики - можно сажать на нерест. Разумеется от молодых родителей много икры не получишь, если штук 30 икринок получится и то хорошо. К примеру, взрослая самка кладёт до полторы сотни икринок. Если производители брались взрослыми, то надо смотреть прежде всего на брюхо, благо у анциструсов это не сложно. У самки животик должен быть отчётливо округлый, а у самца не должен быть слишком впалым. От такого самца много пользы не будет, так как он слаб физически. Сильно выцветших и пожелтевших тоже лучше не брать, есть большая вероятность, что они старые.
2. Для нерестовика лучше всего использовать аквариумы объёмом 60 - 70 литров. Если пара крупная, то для них это самое подходящее. Ну а молодых можно посадить и в 40 литров. Вода большого значения не имеет. Они однинаково хорошо нерестятся и в воде 10 - 12 градусов общего аквариума и в смягчённой воде. Поэтому все данные ниже рекомендации будут необходимы только в том случае, если рыбы начнут почему-то упрямиться. Воду можно приготовить простым доливанием кипячённой воды, примерно на треть от общего объёма. Кипятится она в обычном эмалированном ведре, потом ей дают отстояться и используют верхние 2/3. То что остаётся на дне ведра с осадком сливают. В кипячёной воде нет кислорода, поэтому необходимо не забыть потом на несколько часов хорошо проаэрировать воду. Далее температуру воды повышаем на 3 - 4 градуса С, от той, что была в общем аквариуме. Т.е. получается ориентировочно около 27 - 28 градусов С. Если они жили при такой температуре постоянно в общем аквариуме, то предварительно необходимо на недельку её опустить до 24 - 25 градусов С и хорошо кормить. Желательно перед нерестом очень хорошо посадить их на полную растительную пищу.
Затем в нерестовик ставиться как можно большей мощности фильтр, пусть там будет сильное течение. Анциструсам это только в радость. Ну разумеется всё это должно быть в разумных пределах. Не стоит ставить помпу в 60 литров с мощностью 1 тонна в час. В качестве субстрата хорошо подходят различные трубки подходящего диаметра. Можно пластиковые, только вначале их необходимо вымочить хорошенько, а также нужна и та, что была у них в аквариуме. Трубка закрепляется камушками, а струю воды необходимо направить в её сторону в непосредственной близости от входа. Иногда правда они игнорируют предложенную им трубку и откладывают икру прямо на камни, иногда в щели между стеклом и фильтром, иногда просто в углу аквариума. Мелкие анциструсы любят заползать в сами трубки и нерестится там. Так что где им понравится - там и отнерестятся.
3. Аквариум затенить обычным образом, просто прикрыть какой-нибудь тряпкой, если даже немного света попадёт, то ничего страшного в этом не будет. Обязательно поставить аэрацию, когда вода насыщенна кислородом анциструсам это нравится. Самих производителей сажают в нерестовик с вечера, как правило, через сутки они отнерестятся. По времени - это приблизительно на следующую ночь. Если не отнерестились, то необходимо их оставить в нерестовике дальше, бывает и так что посидят-посидят да и отнерестятся. Но после того как отнерестились самку лучше отсадить от самца. После нереста самец начинает нервничать и гонять самку. Пока анциструсы не отнерестились, а просто сидят в нерестовике и только думают о том, что им необходимо отнерестится - их можно кормить. В крайнем случае фильтр всё высосет.
4. После нереста самец садится на икру и сторожит её. Вылизывает, чистит, хвостом обмахивает, если течение слабое. Благодаря его труда икра анциструсов никогда не страдает сапролегнией. Икру бросает редко - родительский инстинкт очень сильный. Но если начнёт по каким-то причинам нервничать, то икру может сожрать. Это бывает очень часто.
5. Мальки вылупляются где-то через неделю. До этого момента самца лучше оставить с икрой. Вылупившиеся мальки с большими желточными мешками, они повисают гроздью и висят так ещё несколько дней, пока мешок не рассосётся. Как только они начинают разбредаться, то можно давать им корм. Малёк очень крупный и поэтому его можно кормить даже резаным трубочником. Можно кидать различные таблетированные корма. Они опустятся на дно и мальки их облепят.
6. На практике анциструсам зачастую наплевать на воду, а также на температуру и на течение. Если они решат отнерестится, то сделают это и в необогреваемом, без аэрации и течения, с жёсткой водой аквариуме. Так что самый простой способ - это поставить нерестовик с помпой, поместить туда пару и ждать когда появятся мальки. А всё вышесказанное - это для более привередливых анциструсов и на всякий случай.

Прислал Николай город Саратов

Когда обнаружена кладка икры ампулярии, к примеру на верхнем стекле аквариума, необходимо её аккуратно снять оттуда и поместить например в полиэтиленовую крышечку и эту самую крышечку пустить плавать в аквариуме. Через некоторое время обнаруживаются маленькие ампулята в этой самой крышечке.

Прислал Олег город Псков

При нересте и дальнейшем разведении макроподов известно, что самец макропода сам ухаживает за икрой, т.е. сам выбирает побелевшие (мёртвые) икринки.
И не в коем случае нельзя в данном случае лезть пипеткой для отбора омертвевших икринок, как это делается у других рыб, в гнездо макропода. От страха и стресса он просто всю икру сожрёт.

Прислал Борис город Омск