Начало раздела Производственные, любительские Радиолюбительские Авиамодельные, ракетомодельные Полезные, занимательные	Хитрости мастеру Электроника Физика Технологии Изобретения	Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана Хитрости Карта раздела
Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для сайтов - гиперссылки)

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАТОЧКИ СВЁРЛ

  В семейном обиходе наиболее распространены так называемые спиральные сверла, которые благодаря своей конфигурации пригодны как будто для твердой стали, так также для сравнительно мягкой древесины (рис. 1).

	В какое время режущая кромка спирального сверла внедряется в какой-то материал, она «вынуждает» стружку скользить по своей передней поверхности. Кстати, воспитание стружки — это достаточно сложный процесс со сдвигом отдельных частиц, пластической деформацией также другими явлениями, которые в данном случае никак не будем рассматривать. Отметим только, что при сверлении хрупкого материала, например чугуна, образуется так называемая сыпучая стружка; если же материал пластичен, скажем медь, то пойдет сливная стружка, похожая на свитую в спираль ленту. Впрочем, такое дробление достаточно условно, поскольку материалы никак не прктически всегда обладают четко выраженными свойствами, вроде многих хрупких пластмасс, которые, нагреваясь при появлении стружки, начинают вести себя как будто пластичный материал.   При вращении сверла его режущие кромки описывают коническую поверхность, поэтому «дно» отверстия также приобретает коническую форму. Чтобы она получилась, конический торец сверла никак не вынужден владеть каких-либо выступающих за его пределы элементов. А режущие кромки должны быть расположены на самом конце торца — ниже всей остальной его поверхности.   Тогда, на языке профессионалов, станет обеспечен так называемый "задний угол" (рис. 2).   Чтобы осознать, зачем он нужен, попробуйте снять обычным ножом стружку с деревянной плашки, плотно прижав лезвие к ее поверхности. Самое большее, что удастся, — это соскоблить некоторые выступающие волокна. Приподнимите лезвие над плашкой вплоть до определенного расположения, образуя тем самым «задний» угол, также оно начнет срывать стружку (рис. 3).    «Задний» угол никак не вынужден быть слишком большим, другим образом лезвие «нырнет» разом на внушительную глубину, срывать же толстую стружку придется со значительными усилиями.   Что дотрагивается сверл, предназначенных, скажем, для отделки металла, то их «задний» угол обычно владеет пределы 5—10градусов.   Нынче приступим непосредственно к заточке с помощью электроточила. Можно обойтись также абразивным бруском, снимая излишний металл вручную, но на это уйдет немало времени также усилий. Электроточило несложно изготовить своими руками, используя электродвигатель мощностью 100—300 Вт с частотой вращения вала 1000—1500 об/мин также несколько деталей для установки мотора на платформу также присоединения к валу абразивного круга.   Детали можноизготовить в всякий авторемонтной мастерской или на каком-то затеи, в каком месте обрабатывают металл.   Заточку сверла начинают с получения режущих кромок, ориентируясь при этом на участки спиральных канавок, по которым скользит стружка. Удерживая сверло так, чтобы затачиваемая кромка безостановочно была параллельна оси вращения абразивного круга, снимайте с задней поверхности металл вплоть до тех пор, пока что отраженный от кромки свет никак не перестанет улавливаться очами. Ту же операцию проделайте также с другой кромкой.

  Угол между ними, в зависимости от материала, примерно таков: для стали — 140, для латуни, бронзы, дюралюминия — 110—120, для мягкого алюминия, меди, пластика, бревна — 90—100 градусов. Универсальным считают угол, равный 120 градусам. Именно такой угол имеют поступающие в продажу сверла (рис. 4).

  Понятно, что без достаточного опыта достаточно сложно получить «на глаз» угол нужной величины. Поэтому воспользуйтесь шаблоном, вырезанным из тонкого картона либо плотной бумаги (рис. 5).

  При заточке следите за тем, чтобы вершина сверла находилась точно на его оси, однако длина кромок была бы одинакова, в то время они при вращении сверла станут шевелиться по одинаковым траекториям. Но без навыка никак не просто определить, одинакова ли длина кромок также на своем ли помещении находится верхушка, поскольку поверхности, отражающие свет слева также справа, выглядят неодинаково. Поэтому осматривайте никак не само сверло, однако только его контур. Для этого возьмите сверло в правую руку, однако левую ладонь согните, чтобы закрыть вершину сверла с трех сторон, поместив ее как бы в «коридоре». Родник света — окно или ярко освещенная стена (но никак не сама лампочка) — вынужден находиться на одном из торцов этого «коридора». Осматривайте сверло одним оком на промежутке 15—20 см (рис. 6).

  В какое время сформируете кромки, приступайте к обработке их задней поверхности, придав им предварительно всего коническую форму. Для контроля воспользуйтесь обычной шайбой или другой подходящей деталью с отверстием по диаметру примерно на треть меньшим, чем затачиваемое сверло (например, для девятимиллиметрового сверла диаметр отверстия в шайбе вынужден быть возле 6 мм).

  Приложив «заднюю» поверхность кромок к краям отверстия, легко определить, сколько нужно удалить металла (рис.7).    В какое время кромки станут коническими, сформируйте задние углы. При этом металл снимайте так, чтобы на каждом миллиметре дуги окружности зазор между сверлом также шайбой возрастал на 0,15—0,2 мм. К образцу, если длина участка задней поверхности, которая оказалась напротив окраины отверстия в шайбе, равна 4 мм, то перепад высот вынужден равняться 0,6—0,8 мм (рис.8).

  При формировании конических кромок также заднего угла будьте предельно внимательными также никак не повредите режущей поверхности. Для этого оставьте нетронутыми полоски шириной 0,2—0,3 мм, с которых удалите металл при последних, чистовых, проходах (рис. 9).

  Используйте лишь только ближайший к торцу участок абразивного круга, чтобы нечаянно никак не наехать на режущую кромку противоположной стороны сверла (рис. 10).

  При всяком сверлении совместно с режущими кромками действует также так называемая перемычка — ребро, образованное парой задними поверхностями (рис. 11). Это ребро никак не кромсает материал, однако лишь только мнет также раздвигает его в стороны, вынуждая на немалые усилия. Очевидно, что, чем меньше длина перемычки, тем легче сверло станет закрадываться в материал, но совсем ребро невозможно ликвидировать, другим образом тело сверла в своей центральной части может сильно утончиться также сломаться.

  Действуя на углу абразивного кружка с радиусом скругления, не превышающим 0,5—1 мм, можнонесколько увеличить длину режущих кромок, укоротив тем самым перемычку (рис. 12). Для сверл диаметром 4—6 мм сохраните примерно 0,5—0,7 мм ее длины, для более толстых — 1—1,5 мм. С мелкими сверлами (диаметром менее 3 мм) осмеливаться никак не стоит. Но если электроточило снабдить мелкозернистым кружком, то при весьма маленьком радиусе угла абразивного круга можновполне уменьшить длину перемычки также двухмиллиметрового сверла — был бы только острым око также твердой рука (рис. 13).

  Своих хитростей требует сверление листового материала. Тот, кто хоть бы раз пробовал использовать для этого спиральное сверло со стандартной заточкой, знает, что отверстия никак не получаются идеально круглыми. При выходе на другую сторону листа режущие кромки, проваливаясь в отверстие, захватывают чрезвычайно толстую стружку, однако само сверло проскальзывает в патроне электродрели или общий станет ее мотор. Еще хуже, если лист вырвется из рук также начнет вращаться совместно со сверлом, — тогда недалеко также вплоть до травмы.

  Особенно трудно справиться с листами из нержавеющей стали, меди, алюминия толщиной в 10—20 раз меньшей, чем диаметр сверла.

  В этом случае при значительном емкости работ стоит превратить спиральное сверло диаметром никак не менее 4—5 мм в подобие перового сверла для бревна (рис. 14).
  
  Отверстия, полученные с помощью такого преобразованного сверла, окажутся полно круглыми, на обратной стороне листа почти что никак не появятся заусеницы, а производительность увеличится в несколько раз, поскольку уголки сверла будут вырезать никак не все отверстие, однако только кольца шириной не более 0,5—1 мм (рис. 15).

  , завершительный рекомендация. Если сверло сломается, никак не спешите его выбрасывать. Участок сверла со спиральными канавками также хвостовик — это идеальная заготовка для зенковки, чтобы получать углубления для винтовых головок (рис. 16).

  Глубина таких углублений станет стабильной, если при сверлении подкладывать под деталь стальную пластинку (рис. 17).